تكساس: ولاية التناقضات الساحرة التي تعكس روح أمريكا

ليز لامبرت، ابنة الجيل السابع لعائلة عريقة في تربية الماشية بغرب تكساس، شاركتني حكايات آسرة عن ولاية النجم الأوحد، التي تستمد اسمها من النجمة التي تتوسط رايتها.

في صباح أحد أيام الأربعاء، وبينما كنا نجلس في مقهى بحي كلاركسفيل الهادئ في أوستن، على بُعد كيلومترات قليلة من صخب حانات شارع سيكسث ستريت الشهيرة، قالت لي لامبرت: “الغرب الأمريكي لا يبدو أسطوريًا في نظري… لطالما كان موطني”.

لامبرت، التي اشتهرت مطلع القرن بفضل فنادقها البوتيكية المميزة في تكساس، وعلى رأسها فندق سانت سيسيليا في أوستن، تتعاون حاليًا مع شركائها في شركة ”إم إم إل هوسبيتاليتي“ لتطوير مجموعة من المطاعم والمساكن والمتاجر الجديدة في أنحاء متفرقة من المدينة. من أبرز هذه المشاريع “سيكسث آند بلانكو”، الذي يمتد على مساحة فدانين ونصف ومن المتوقع افتتاحه عام 2027.

لكن حديثنا هنا يتجاوز مجرد الأعمال التجارية؛ إنه عن تكساس كفكرة بحد ذاتها. فمع 32 مليون نسمة وتاريخها المتشابك مع نشأة الولايات المتحدة، يصعب اختزال هذه الولاية في وصف واحد.

تصويت كاسح يمهد الطريق لتأسيس مدينة ماسك الخاصة في تكساس

فبينما تستحضر هذه الولاية في الأذهان صور الروديو وشراب الشعير البارد، تقدم أيضًا بطولة ”بي جي إيه“ للغولف، واستكشاف الفضاء، وحوافز بقيمة 1.5 مليار دولار لصناعة الأفلام في هوليوود.

مع اقتراب الولايات المتحدة من الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيسها عام 2026، ستتضمن مشاركات تكساس على الساحة العالمية استضافة دالاس وهيوستن لكأس العالم لكرة القدم، وسباق ”فورمولا ون“ الشهير في أوستن، بالإضافة إلى افتتاح بورصة تكساس التي تحمل اسم ”يو-أول ستريت“.

معقل للديمقراطيين يتحول إلى الجمهوريين 

تظل الولاية أيضًا محورًا رئيسيًا في السياسة الوطنية، خاصة مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي. فقد أصبحت تكساس رمزًا لسياسات الحزب الجمهوري المتعلقة بالأسلحة والهجرة.

ومع ذلك، حصدت كامالا هاريس في تكساس أصواتًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تفوقت بها على ما نالته في ولايتي إلينوي وكولورادو، اللتين تُعدان ديمقراطيتين تقليديًا. وسواء كان ذلك إيجابًا أم سلبًا، ستكون هذه الولاية هذا العام بمثابة المرآة التي يرى من خلالها الكثيرون تعقيدات الاتحاد الأمريكي.

هذا أمر منطقي، فالصورة النمطية لثقافة تكساس غالبًا ما تكون هي ذاتها التي يتخيلها الأجانب عند تصورهم لأمريكا: رعاة بقر ورأس مال استثماري، أثاث فرنسي فاخر وشاحنات بيك آب ضخمة، شواء وساندويتش بان مي. وإذا قيل إن كاليفورنيا هي مستقبل أمريكا، فإن تكساس تعكس حالها الراهن.

الجمهوريون يعارضون طفرة جعلت من تكساس ملكة للطاقة النظيفة

قررتُ خوض رحلة برية عبر تكساس لمدة ثمانية أيام في أكتوبر. ورغم أنني درستُ في جامعة واكو، إلا أن اتساع هذه الولاية يجعلك تنسى تفاصيلها.

لقد ازداد تنوع الأفكار والمعتقدات عمقًا في جوانب عديدة منذ أن غادرتها قبل عشرين عامًا، بينما تقلص في جوانب أخرى. فبعد هيمنة ديمقراطية استمرت قرابة 120 عامًا عقب إعادة الإعمار، تحولت الولاية إلى معقل جمهوري في عام 1994، عندما خسرت آن ريتشاردز محاولتها لإعادة انتخابها حاكمة أمام جورج دبليو بوش.

منذ ذلك الحين، أصبحت واكو معقلًا للمحافظين، تجذب الصناعات بفضل عدم فرضها ضريبة دخل على مستوى الولاية، بينما تُسنّ فيها بعض من أشد قوانين الإجهاض صرامة في البلاد.

لكن الجيوب المحيطة بمؤسسات مثل جامعة رايس لطالما كانت ملاذًا لليساريين، ودالاس ليست المدينة الوحيدة التي تتسع لأصحاب الاختيارات المختلفة.

ورغم أن جامعة ”تكساس إيه آند إم“ تُقيد النقاشات حول النوع الاجتماعي والعرقي، ويسعى الحاكم الحالي غريغ أبوت إلى إعادة رسم المزيد من الدوائر الانتخابية الجمهورية، إلا أنني لم أمضِ في أوستن سوى خمس دقائق حتى بدأت أرى لافتات “أمهات ضد تيد كروز” على الأسوار.

اختلافات مدنها من صلب تكوينها

مارفا، ميدلاند، وماكالين مدنٌ متباينة الصفات، تمامًا كاختلاف الغاز والفحم والحطب، لكنها جميعًا تمثل تكساس خير تمثيل. ومهما ظننت أنك تعرف عن هذه الولاية، أضف إلى ذلك قرونًا من تاريخ سكانها الأصليين من أصول مكسيكية وقبلية، وأبطالها الرياضيين وشخصياتها الاجتماعية البارزة، ومليارديراتها وعباقرتها. إنها مسقط رأس ماثيو ماكونهي ومايكل ديل وبيونسيه وسيلينا كوينتانيلا وسيلينا غوميز، وهي تزداد ازدهارًا يومًا بعد يوم.

في الأشهر الاثني عشر القادمة، ستشهد الولاية افتتاح متحف “جونتينث” الوطني، وتجديدًا بتكلفة 19 مليون دولار لمتحف وقاعة مشاهير راعيات البقر الوطني، وكلاهما في فورت وورث.

وبالقرب من أوستن، ستقترب مساكن “فور سيزونز” الخاصة من الاكتمال، وسيُفتتح منتجع “كانيون رانش” الصحي الممتد على مساحة 600 فدان، والمتخصص في صحة المرأة.

هل تنجح تكساس في تشكيل وادي سيليكون جديد منافس لكاليفورنيا؟

تتوافد شركات ”غولدمان ساكس“ وغيرها من كبرى المؤسسات المالية بأعداد كبيرة إلى دالاس، وتتحول الولاية إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، حيث تجذب أراضيها الشاسعة ومخزونها الهائل من الكهرباء مراكز بيانات بمليارات الدولارات لشركات عملاقة مثل ”أوبن إيه آي“ و“أوراكل“ و“ميتا بلاتفورمز“ وغيرها.

يأتي أصحاب المطاعم البارزون من سان فرانسيسكو (دومينيك كرين) ونيويورك (أبريل بلومفيلد) لتلبية احتياجات شريحة متنامية من الأثرياء، مثل تايلور شيريدان، مبتكرة مسلسل (Yellowstone)، وعمالقة التقنية إيلون ماسك وجيف بيزوس، الذين انجذبوا إلى الولاية بفضل نظامها الضريبي السخي.

مع كل هذه التطورات، فإن رحلة عبر براري تكساس وفخامتها في عام 2026 تقدم تجربة أكثر إثارة من العديد من الرحلات البرية الأمريكية الشهيرة. وبالنسبة للمسافرين الجريئين، قد يبدو استكشاف ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة وكأنه دخول إلى عالم آخر.

ولاية شعارها الصداقة

كل شيء هنا أكبر، وخاصة التناقضات. لكن لا تدع ذلك يثنيك؛ ففهم عقلية أهل تكساس يساعد على فهم لحظة يجد فيها الناس أمريكا أكثر إثارة للغضب من أي وقت مضى.

في النهاية، هذه الولاية غازلت فكرة الانفصال انطلاقًا من موقف لا مبالٍ يجذب البعض وينفر آخرين. هذه النزعة الاستقلالية القوية هي جزء من العمود الفقري الذي شكّل بلدنا، على الأقل هذا ما أقوله لنفسي وأنا أصعد إلى سيارة ”فورد إكسبيديشن كينج رانش“ التي استعرتها، مغادرًا مطار جورج بوش الدولي في هيوستن.

“الصداقة” هو شعار الولاية، لكن تكساس تأتي أيضًا مع تحذير ضمني: “لا تعبث معي”. يكمن سر اكتشاف خباياها في تقسيمها إلى أجزاء صغيرة. لذا، أخطط لسلسلة من الرحلات بالسيارة لمسافة تقل قليلاً عن 500 كيلومتر، ولن أزور كل زاوية، فذلك يتطلب أكثر من ثمانية أيام، لكنني سأحصل على جرعة مكثفة.

13 ألف مطعم مطابخها من 70 دولة

أبدأ رحلتي من هيوستن، حيث أقمت في فندق ”سانت أوغستين“ الأنيق، خاصة لموقعه المقابل لمجموعة مينيل الفنية الاستثنائية التي تضم أعمالًا سريالية وفنون السكان الأصليين، وللصمت المقدس الذي يلفّ الكنيسة ذات الطراز الوحشي التي تحتضن 14 لوحة ضخمة للفنان مارك روثكو. كلاهما مجاني ويستحقان يومًا من التأمل.

لاحقًا، تناولت العشاء في مطعم ”بيرسيد“، وهو مطعم جديد أنيق متخصص في المأكولات الفرنسية، مع لمسة من نكهات ساحل الخليج، مثل سمك النهاش الأحمر بصلصة غريمولاتا الصنوبر، وحلزون الإسكارغو في عجينة هشة وزبدية. كانت هذه الوجبة الأبرز في رحلتي.

مع أكثر من 13 ألف مطعم تقدم أطباقًا من 70 دولة، تتميز هيوستن بتنوعها الثقافي الغني الذي يجعلها واحدة من أكثر المدن الأمريكية جاذبية لعشاق الطعام. (في عام 2004، شكلت الأقليات مجتمعة أكثر من نصف سكان الولاية، وتُعد تكساس موطنًا لثاني أكبر جالية من السكان الأصليين واللاتينيين في الولايات المتحدة بعد كاليفورنيا).

سلسلة مطاعم “تي جي آي فرايديز” الأميركية تعلن إفلاسها

من هناك، اتجهت غربًا لمسافة 160 كيلومترًا إلى راوند توب، تلك البلدة ذات البيئة الجافة التي تكتظ فيها سوق السلع المستعملة مرتين سنويًا، حيث يعرض الباعة أيقونات دينية من القرن التاسع عشر، وبنادق خشبية، وأعلامًا باهتة، بالإضافة إلى طاولات مصنوعة يدويًا ضخمة تكفي لإطعام ديفي كروكيت ورجاله.

يمكنك شراء تذاكر لحضور معرض راوند توب الأصلي للتحف، لكن ذلك ليس ضروريًا؛ فبعض أفضل المعروضات – مثل لافتات محطات الوقود المعدنية الصدئة، والسترات الجلدية ذات الشراشيب، وكراسي الحدائق الخشبية – معروضة ببساطة تحت خيام على جانب الطريق، بالقرب من أماكن وقوف سيارات المتسوقين.

أتبعهم وأدخل. يُقبل الدفع نقدًا وبالبطاقات الائتمانية. وأشجعك على المساومة على الطريقة التكساسية الأصيلة. لكنك لن تجد صفقات رخيصة هنا؛ فقد أصبحت منطقة راوند توب معروفة جدًا لدى مشتري التحف.

يقول لي أحد البائعين في حيرة: “نصف سكان لوس أنجلوس هنا”. وينطبق الأمر نفسه على تكساس ككل. فبين عامي 2020 و2025، نقلت أكثر من 200 شركة مقراتها الرئيسية إلى هنا، وفقًا لبيانات جمعتها شركة الأبحاث ”بيلد ريموت“، أكثر من نصفها جاء من كاليفورنيا. من بين هذه الشركات ”تشارلز شواب“ و“هيوليت باكارد“ و“أوراكل“.

بعد حوالي 200 كيلومتر عبر لا غرانج (كما في أغنية ZZ Top)، أصل إلى ويمبرلي، التي أصفها بأنها قطعة من الجنة ذات سماء واسعة تقع في منطقة هيل كانتري الخضراء. أقضي الليلة هناك أعدّ الشهب (وأرى الكثير منها) على شرفة الغرفة الفندقية المبنية على شجرة في منتجع ”أونيرا“، وهو ملاذ ساحر بشروق شمس وردي ناعم وهدوء تام.

فنادق راقية بأسعار أفضل من نظيراتها في كاليفورنيا

بسعر 370 دولارًا لليلة الواحدة، يُعد فندق ”أونيرا“ أقل تكلفة بكثير من فندق ”بوست رانش إن“ في بيغ سور بكاليفورنيا، لكنه لا يقل عنه فخامة.

بعد زيارة سريعة لسان أنطونيو، توجهنا إلى أوستن للتسوق في شارع ساوث كونغرس، بالإضافة إلى زيارة متجر فورمولا ون المؤقت الرسمي قبل سباق الجائزة الكبرى الذي يُقام كل أكتوبر. (لا تفوتوا زيارته! إنه ممتع). لم تعد المدينة ملاذًا للهيبيين كما كانت في السابق، فهي الآن تعج بسيارات ”بورشة“ و”وايمو“، بالإضافة إلى صالة ”إكوينوكس“ الرياضية بالقرب من أحد متاجر ”هيرميس“ الثلاثة في الولاية. وتنتشر فيها أعمال البناء بكثرة.

لكن رائحة الجلد ما تزال تفوح في الأرجاء عند دخول المتاجر. يقدم متجر ”لوتشيزي بوت ميكر“ مئات الأحذية المصنوعة يدويًا التي يتمنى اقتناؤها رعاة البقر ومحبو الأزياء التنكرية على حد سواء (795 دولارًا للزوج المصنوع من جلد التمساح أو 895 دولارًا لأحذية رعاة البقر المصنوعة من جلد النعام). أو جرب حذاءً من جلد التمساح الأمريكي الأصلي من ماركة ”إكزوتيك” باللون القرميدي (3995 دولارًا).

أسس المهاجر الإيطالي سلفاتوري لوتشيزي هذه العلامة التجارية في سان أنطونيو عام 1883 لتزويد سلاح الفرسان في حصن سام هيوستن، واكتسب سمعة طيبة في صناعة الأحذية. وحتى اليوم، قد يستغرق الحصول على زوج مصمم خصيصًا لك ما يصل إلى عام بعد القياس.

أما حذاء روبرز الذي يغطي الكاحل من جلد العجل بلون ترابي (275 دولارًا) من ”تيكوفاس”، وهي شركة أحذية حديثة مصنعها في ليون بالمكسيك، فقد كان مناسبًا تمامًا لي من حيث السعر والمواصفات. ارتديته لاحقًا وأنا أقف على ممر على طول نهر كولورادو، وشاهدت سربًا من الخفافيش يتفرق من أعشاشه بعد غروب الشمس الذهبي. وفي الليلة التالية، شاهدتها من شرفتي في فندق ”فور سيزنز أوستن“، وقد سحرتني روعة خفوت أشعتها بينما كانت أصوات المجدفين تتعالى وهم ينسقون حركة مجاديفهم على الماء.

مطاعم فاخرة وأخرى مريحة

حازت سبعة مطاعم في أوستن على نجوم ميشلان، لكنني وجدتُ بساطة مقهى ”إليزابيث ستريت“ المنعش ملاذًا مستحبًا من تنمق المطاعم الفاخرة. تُقدم سلطة المانجو الأخضر والخيار فيه بلسمًا لحرارة الظهيرة. لاحقًا، أزالت إرهاق رحلتي زيارة لتناول بوليفاردير في مشرب من 8 مقاعد لدى “جيفريز” – وهو مطعم يقدم أطباقًا فرنسية كلاسيكية منذ عام 1975. نعم، طعام تكس مكس والشواء هنا وفير ورخيص، لكن الجواهر غير المتوقعة كهذا هو ما سيفاجئ الزائر الفضولي ويسعده أكثر.

بنزين رخيص ووجهات جميلة

وجهتي التالية على بعد نحو 300 كيلومتر شمالًا، على خلفية ضبابية من دخان الحطب والماشية وأشجار البلوط ومحطات الوقود التي يبلغ سعر لتر البنزين فيها 63 سنتًا، ومطاعم ”واتابرغرز“، وكنائس الكتاب المقدس على جانب الطريق. أقود سيارتي إلى دالاس وفورت وورث، مدينتان تفصل بينهما 50 كيلومترًا من حيث المسافة، وأكثر من ذلك بكثير من حيث الأجواء. إنها منافسة طويلة الأمد، ودية في معظمها.

قالت باتريشيا رايلي، المديرة التنفيذية لمتحف راعيات البقر، بينما كنا نمر بجوار بندقية من طراز آني أوكلي: “تتميز فورت وورث باستعدادها للاحتفاء بثقافة رعاة البقر وراعيات البقر… دالاس لن تفعل ذلك أبدًا”. وهي تلمح إلى أن دالاس تعتبر نفسها أكثر عالمية من أن تتبنى أي شيء أصيل كأعمال المزارع.

لم تُخطئ رايلي في ذلك. فالتسوق في قرية هايلاند بارك في دالاس يضاهي روديو درايف في بضائعه الفاخرة وذوق زبائنه الرفيع.

تفتخر دالاس بمطعمين حاصلين على نجمة ميشلان، لكنها تتألق أكثر كمدينة تجد فيها أحدث وأروع المطاعم من مختلف أنحاء العالم، مثل ”كاربون“ و“دريكز“ و“ساديلز“ و“إس تي كيه“، وكلها مكتظة بأكثر من 380 ألف عامل في القطاع المالي بالمدينة.

يخطط مطعم ”آيات“، المطعم الفلسطيني الشهير في مدينة نيويورك، لافتتاح فرع له هنا أيضًا. وقد استمتعتُ بتناول مقبلات الجبن المشوي وشرائح الكمأة في مطعم ”مستر تشارلز“ بحي نوكس/هندرسون النابض بالحياة.

مطعم فلسطيني يختبر سماحة سكان نيويورك في وقت عصيب

كانت وجهتي الأخيرة في رحلتي إلى تكساس هي فورت وورث. أشعر هنا وكأنني أعيش أجواء الغرب القديم في هذه القاعدة العسكرية السابقة، التي ما تزال تستضيف أقدم عرض سنوي للماشية ومسابقة رعاة البقر في أمريكا، الذي يُقام منذ عام 1896. يتجول رعاة البقر بأبقار لونغهورن مرتين يوميًا في الباحات.

يستحق الأمر دفع 50 دولارًا للمقاعد الرخيصة في بطولة رعاة البقر في قاعة ”كاو تاون كوليسيوم“. أثناء عزف النشيد الوطني، تجوب راعية بقر وحيدة على حصان طويل شعر العرف الحلبة حاملة علمًا أمريكيًا كبيرًا تحت ضوء كاشف. يتنافس رعاة بقر مثل جاغر روتش وجيد تاتون بشراسة في ركوب الخيل الجامح للفوز بجائزة قدرها 1000 دولار في نهاية الليلة.

تنبض مدينة كاو تاون (وهو لقبٌ من حقبة الحرب الأهلية الأمريكية ما يزال متداولًا) بطاقة جديدة، حيث تمزج بين فرسان ذوي شهرة عالمية، ورعاة متمرسين، ومتفرجين من أمثالي. يصف رايلي هذا المزيج بأنه هالة يلوستون – النسخة المصطنعة من هوليوود للغرب الأمريكي.

مسلسل (Landman) لشيريدان هو أحدث نجاح مستوحى من تكساس، وقد أثبت جاذبيته الكبيرة: فهو يدفع الناس إلى الرغبة في تجربة قسوة الحياة ومجدها بأنفسهم. في حانة فندق ”دروفر“ الصاخبة، تبدو تسريحات الشعر الطويلة من الخلف والمُصففة بعناية فائقة وكأنها من عروض أزياء أسبوع الموضة. أما النساء الأنيقات بفساتينهن القصيرة وشعرهن المُهدب، فيُذكرن بدمية باربي راعية البقر.

بعد انتهاء مسابقة رعاة البقر، دخلتُ إلى بيلي بوبز تكساس هونكي تونك في ساحة الماشية، حيث كان حشد شبابي متنوع ومتحمس قوامه نحو 6000 شخص يرقصون على أنغام ريهانا عبر مكبرات الصوت، قبل أن يتفجر الحماس مع اعتلاء نجمة موسيقى الريف إيلا لانغلي المسرح. لم أشعر بمثل هذه السعادة الغامرة منذ زمن طويل.

بينما كانت لانغلي تعزف النوتات الأولى لأغنية “نيكوتين”، تذكرتُ كيف وصفت لامبرت، ابنة غرب تكساس، الولاية التي تفخر هي وزوجها وطفلهما بأن يطلقوا عليها اسم موطنهم، برغم تناقضاتها.

قالت لي لامبرت وهي ترتشف قهوتها، كاشفة عن وشم أسود وحيد على ساعدها على شكل ولاية تكساس: “ما يزال هناك شعور حقيقي بالفخر، بالفردية… لكن الأهم من ذلك هو الشعور بالانتماء للمجتمع، لأنه عندما تكون في مكان فيه تباعد نسبيًا، فإنك تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مجتمعك”.

خلال أسبوع قضيته في التنقل، شعرتُ بهذه الازدواجية. إنها الخيط الذي يربط بين واقع الغرب وأسطورته في نسيج ثقافتنا – أسطورة أمريكا، كما ترويها “جمهورية” تكساس.