النقانق الألمانية التي غزت أمريكا: قصة تحول ‘الهوت دوغ’ إلى أيقونة شعبية

تصوير: غريغوري ريد

لم يكن عشاء دولة تقليدياً بأي حال. ففي الحادي عشر من يونيو عام 1939، حضر الملك جورج السادس ملك إنجلترا مأدبة غداء في مقر إقامة الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت في هايد بارك بنيويورك. هناك، تذوق الملك، للمرة الأولى في حياته، “هوت دوغ”. وصل هذا الطبق الشعبي على أطباق فضية، وبعد أن أتم الملك تناول الأول، طلب واحداً آخر. احتفلت صحيفة “تايمز هيرالد” في واشنطن بهذا التعبير عن التضامن الأنجلو-أمريكي، معلنةً بفخر: “اليوم يمكننا أن نصدح على ممشى كوني آيلاند، أصواتنا تعلو بالفخر، بأن الهوت دوغ يجعل العالم كله أقارب.”

لطالما تجاوز نجاح “الهوت دوغ” الطبقات الاجتماعية، ليختزل تاريخ الولايات المتحدة الحديث في شطيرة محمولة. بدأت القصة مع خمسة ملايين مهاجر ألماني وصلوا على موجتين كبيرتين بين عامي 1830 و1890، خلال فترة من التصنيع السريع والتحضر. يُرجح أن أولى النقانق، التي كانت تُعرف آنذاك بـ”فرانكفورتر” أو “وينروورست”، ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر، عندما بدأ المهاجرون الألمان ببيع النقانق الملفوفة بالخبز من عربات يدوية تعمل بالفحم في حي باوري بمدينة نيويورك. هذه النقانق المطهوة على البخار أو المسلوقة كانت تتميز بقوامها الخاص من “العالم القديم”: لحم خنزير أو بقر مفروم ناعماً محشو في غلاف طبيعي يتفجر بالنكهة مع أول قضمة، وهو إحساس لا يزال يبحث عنه عشاق الهوت دوغ الأصيل. كانت هذه الوجبات الخفيفة، سهلة الحمل ورخيصة الثمن بشكل مغرٍ، مصممة خصيصاً للمدن الصاخبة.

بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، كان أكثر من 25 ألف زائر يتوافدون في عطلات نهاية الأسبوع على شواطئ كوني آيلاند المشمسة، للاستمتاع بالدوارات الخشبية المنحوتة وفناني الفودفيل على ممراتها الرملية، ثم لاحقاً على ممراتها الخشبية. في العقد التالي، ومع انضمام المصانع والمطاحن إلى البنوك والمتاجر الكبرى في تقديم إجازة نصف يوم للعمال أيام السبت، ازداد عدد الأشخاص الذين يقصدون الشاطئ في عطلات نهاية الأسبوع، وكانوا بحاجة إلى وجبات رخيصة. هنا، على الممشى، بدأ “الهوت دوغ” يرسخ مكانته في قائمة الطعام الأمريكية. يُنسب الفضل إلى تشارلز فيلتمان، الخباز وبائع العربات المتجولة، في تعميم صيغة النقانق داخل الخبز. كما قدم المعرض الكولومبي العالمي عام 1893 في شيكاغو، المعروف باسم المعرض العالمي، هذه الوجبة المريحة لملايين الزوار، وبحلول نهاية القرن، كان بائعو الهوت دوغ ينتشرون في مضامير السباق وملاعب البيسبول الأمريكية المحبوبة.

مكونات الهوت دوغ: من البساطة إلى التعقيد

كانت النقانق المبكرة تُصنع عادةً من لحم خنزير مفروم ناعماً، وأحياناً يُخلط باللحم البقري، مع بهارات بسيطة، وكل ذلك يُحشى في أمعاء حيوانية، غالباً من الأغنام أو الخنازير. غير أن بعض الباعة كانوا يُشتبه في إدخالهم قصاصات ودهون رديئة الجودة. أما اليوم، فإن معظم النقانق التجارية تُحشى بقصاصات مستحلبة من لحم البقر والدجاج و/أو الخنزير. يُخلط اللحم المهروس مع مواد حافظة، وملونات، وبهارات.

“هوت دوغ”: من أين جاء الاسم؟

بينما يدور جدل محتدم حول أصل التسمية، ورغم تكرار الإشارة إلى كلاب “الداشهند”، يرى المؤرخ بروس كرايغ بشكل مقنع أن الاسم جاء نتيجة لشعبية النقانق بين الشباب. فكلمة “هوت دوغ” كانت بالفعل مصطلحاً عامياً يُطلق على الشاب المتغطرس الذي يتسكع مع المتأنقين الآخرين حول أماكن الترفيه العامة ويلتهم النقانق من الباعة المتجولين. انتشر هذا المصطلح العامي، وبحلول الوقت الذي أسس فيه ناثان هاندويركر، تلميذ فيلتمان في كوني آيلاند، مطعم “ناثانز فيموس” عام 1916، كانت كلمة “هوت دوغ” منتشرة في كل مكان.

خلال اضطرابات ثلاثينيات القرن الماضي، استدعى “الهوت دوغ” شعوراً بالحياة البسيطة والمُرضية التي قد تكون في متناول اليد، حتى في خضم الكساد الكبير. ففي العاشر من فبراير 1931، نشرت الصحف الوطنية قصيدة والت ماسون “الحياة المتواضعة”، حيث أعلن الكاتب في أبياته: “أجد الحياة ألذ بكثير في عربة الهوت دوغ المتواضعة. / فالرجال في الأماكن الرفيعة يثيرون الاستياء في كل مكان؛ / أحدهم يتوق للكم وجوههم، وآخر يتمنى شد شعورهم.”

مارلين مونرو والكاتب المسرحي آرثر ميلر (يمين)، حديثا الزواج، يتوقفان لتناول الهوت دوغ في مدينة نيويورك، أوائل يوليو 1956.

بول شوتزر / غيتي إيمدجز

كما غذى “الهوت دوغ” المُثل الأمريكية وسط الحماس الوطني للحرب العالمية الثانية. في نوفمبر 1941، أبدى مراسل لصحيفة “ديترويت فري برس” دهشته من رحلة هذه النقانق، قائلاً: “قد يكون للهوت دوغ أصل جرماني عريق، لكنه من البيت الأبيض إلى الأكواخ، أصبح أمريكياً متجنساً تماماً الآن، دون أي تعاطف نازي.”

بعد الحرب، سمح الازدهار الاقتصادي للأمريكيين، محبي اللحوم، بالتحول إلى أنواع أخرى من اللحوم، وبرز “الهمبرغر” كوجبة مفضلة جديدة في المطاعم. ومع ذلك، ظل “الهوت دوغ” في قلب الطقوس الأمريكية في الهواء الطلق، من حفلات الشواء الجديدة في حدائق الضواحي الخلفية إلى ليالي السينما في السيارات. وبالطبع، كان هناك دائماً البيسبول. مقولة شهيرة لأحد أكبر نجوم السينما في تلك الحقبة، همفري بوغارت، تلخص حقيقة أمريكية: “هوت دوغ في المباراة أفضل من لحم مشوي في فندق ريتز.”

تنوع لا ينتهي.. الهوت دوغ يتأقلم مع كل الأذواق

أثبت “الهوت دوغ” قدرته اللامتناهية على التكيف. فعندما انتشرت رياضة البيسبول جنوب الحدود، سافرت نقانق الملعب الكلاسيكية إلى هيرموسيلو بالمكسيك في سبعينيات القرن الماضي، وعادت بعد عقد من الزمان كـ”هوت دوغ سونوران”، ملفوفة الآن باللحم المقدد ومدفونة تحت الفول والبصل والطماطم والفلفل الحار (الهالبينو). حتى اللحم لم يكن مقدساً، فانتشرت منتجات مثل “توفو بابس” و”سوي بوي نوت دوغز” في الأسواق أوائل الثمانينيات، تلبيةً لحركة الوعي الصحي المتزايدة. وفي التسعينيات، قدم مطعم “بينكس هوت دوغز” الشهير في هوليوود مجموعات من الإضافات بناءً على تفضيلات المشاهير، مثل “روزي أودونيل” (فلفل حار، خردل، بصل، وملفوف مخلل) أو “درو باريمور” (هوت دوغ بالهالبينو، فلفل حار، خردل، بصل، جبنة شيدر، وثلاث شرائح لحم مقدد).

وبينما يرفض المتشددون المعاصرون مثل هذه التعديلات، متمسكين بجدل حول قبول النقانق الخالية من الجلد والكاتشب، يبقى هناك دائماً مكان للهوت دوغ الرخيص جداً. لقد بنى “كوستكو” نموذج عمل كاملاً حول هذا الحنين بالذات: فـ”الهوت دوغ” الخاص به، المصنوع من ربع رطل من لحم البقر الخالص، والمقدم مع مشروب كبير، حافظ بشكل مشهور على سعره المقاوم للتضخم عند 1.50 دولار، رغم أن الأمر لم يكن سهلاً. في مقابلة عام 2018، روى الرئيس التنفيذي آنذاك، كريغ جيلينك، مواجهة مع المؤسس المشارك للشركة، جيم سينغال. قال جيلينك: “قلت، ‘جيم، لا يمكننا بيع هذا الهوت دوغ بدولار ونصف. إننا نخسر كثيراً.'” فأجاب سينغال، حسب الرواية، أنه إذا رفع جيلينك السعر، “سأقتلك. دبر الأمر.” فقاموا بالتحول من “هيبرو ناشيونال” وبدأوا في صنع نقانق “كيركلاند” الخاصة بهم، وهكذا تم حل المشكلة.